Yakıt pompası semptomları ve kontrolü

Yakıt pompası arızası, motor gücünde kayıp, zorlu marş basma, hızlanma sırasında sarsıntılar ve arka koltuk altından gelen karakteristik uğultu ile kendini gösterir. Nedeni kesin olarak belirlemek için yakıt rayındaki basıncı ölçmek ve pompa terminallerindeki voltajı kontrol etmek gerekir. Modern otomobillerde pompa çoğunlukla filtre, yakıt seviye sensörü ve basınç regülatörünü içeren tek bir modülün parçasıdır.

Temel arıza belirtileri

Yakıt pompası arıza belirtileri genellikle ateşleme veya enjektör sorunları gibi maskelenir. Ancak doğrudan yakıt hattına işaret eden özel işaretler vardır:

• Zorlu motor marşı. Marş dinamosu canlı döner ancak motor hemen tutmaz. Bu, pompanın marş için gerekli basıncı oluşturamadığının ilk işaretidir.
• Düzensiz rölanti ve sarsıntılar. Rölantide devirler "oynayabilir" ve sürüş sırasında araç özellikle gaz pedalına ani basıldığında sarsılır.
• Yük altında güç kaybı. Araç yavaş hızlanır, yokuşta çekişi düşer veya sollama girişiminde stop eder. Pompa gereken yakıt hacmini pompalamaya yetişemez.
• Gürültülü çalışma. Sağlam bir pompa sessiz çalışır. Eğer yakıt deposu bölgesinden yüksek tiz ses, gıcırtı veya kesik kesik uğultu geliyorsa yatak veya pervane aşınmıştır.
• Yolda stop etme. Motor aniden durabilir ve pompa soğuyana kadar birkaç dakika boyunca çalışmayabilir (sargı aşırı ısındığında).

Yakıt pompası modülünün içeriği

Çoğu modern enjeksiyonlu otomobilde, tek bir blok (modül) halinde toplanmış dalgıç tip elektrikli pompa kullanılır. Ayrı bir motorun değiştirilmesi mümkündür ancak demontajın karmaşıklığı ve sızdırmazlığın bozulma riski nedeniyle genellikle ekonomik olarak mantıklı değildir.

Tipik bir modülün bileşenleri:

1. Elektrikli yakıt pompası. Basıncı oluşturan ana eleman. Yakıta daldırılmıştır; yakıt aynı zamanda onu soğutur ve yağlar.
2. Kaba temizleme filtresi (elek). Pompayı depodaki büyük kir, pas ve kum parçacıklarından korur. Tıkanma eğilimi ilk bunda görülür ve basınç düşüşüne neden olur.
3. Yakıt seviye sensörü (DUТ). Gösterge paneline benzin miktarı hakkında veri aktaran reosta ile bağlantılı şamandıra.
4. Yakıt basınç regülatörü (РДТ). Bazı yapılarda doğrudan modül üzerinde (depoda) bulunur, diğerlerinde kaput altındaki yakıt rayına monte edilmiştir. Sistemde sabit basıncı korur.
5. Gövde ve ince temizleme filtre elemanı. Yakıtı ana hatta göndermeden önce kağıt veya tel filtreden geçiren plastik hazne.
6. Elektrik konnektörü ve borular. Yakıt beslemesi ve dönüş hattı (varsa) için rakorlar ve besleme için kontakt grubu.

Adım adım kendi başınıza teşhis

Pahalı modülü değiştirmeden önce sorunun gerçekten onda olduğundan emin olun. Teşhis iki aşamaya ayrılır: elektriğin kontrolü ve basınç ölçümü.

1. Elektrik devresinin kontrolü

Çoğu zaman pompa sağlamdır ancak güç almaz.

• Sigorta ve röle. Sigorta kutusunda yakıt pompasından sorumlu elemanı bulun (kılavuzdaki şemaya bakın). Sigortanın bütünlüğünü ve rölenin çalışmasını kontrol edin (benzer bir röle ile, örneğin fan rölesi ile yer değiştirebilirsiniz).
• Terminallerdeki voltaj. Arka koltuğu çıkarın, yakıt pompası kapağına erişim sağlayın. Kontak anahtarını çevirin (motoru çalıştırmadan). Terminallere 12–12.5 V gelmelidir. Voltaj 10 V'un altındaysa pompa uğuldar ancak gerekli basıncı oluşturmaz. Nedeni kötü kontak ("şase") veya oksitlenmiş fişlerdir.
• Sargı bütünlüğü. Pompa konnektörünü çıkarın ve multimetre ile güç kontakları arasındaki direnci ölçün. Devre kopukluğu yanmış motor anlamına gelir.

2. Yakıt basıncının ölçülmesi

Bu, pompanın durumunu değerlendirmenin en doğru yoludur. Yakıt basıncını ölçmek için bir manometreye ihtiyacınız olacak (rakor genellikle lastik supapına uyar).

Eylem algoritması:

1. Motorun yakıt rayındaki test rakorunu bulun (kaput altında).
2. Manometreyi bağlayın.
3. Kontağı 2–3 saniye açın (pompa basınç oluşturur) ve kapatın. Okumayı kaydedin.
4. Motoru çalıştırın ve rölantide basıncı ölçün.
5. Gaza ani basın ve devri yaklaşık 3000 d/dk civarında tutun.

Sonuçların yorumlanması:

• Basınç normun altında (örneğin çoğu araç için 2.5–3 bar'dan az): Pompa aşınmış, elek filtresi tıkalı veya basınç regülatörü arızalı.
• Basınç var ancak motor durduktan sonra hızlıca düşüyor: Pompanın geri tepme valfi tutmuyor veya enjektör sızdırıyor.
• Basınç dalgalanıyor: Kablolama veya pompanın kendisiyle ilgili sorunlar (kollektör fırça aşınması).

Tamir sırasında yapılan yaygın hatalar

SSS: Popüler sorulara cevaplar

Yakıt pompası temizlenebilir mi? Özel sıvılarla yıkama sadece hafif elek kirlenmesi durumlarında yardımcı olur. Pompa mekanik olarak aşınmışsa (mil boşluğu, fırça aşınması), temizlik işe yaramaz — sadece değişim gerekir.

Yakıt pompası ne kadar süre dayanır? Ortalama ömür 100–150 bin km'dir ancak yakıt kalitesine ve "rezerve" kadar sürme alışkanlığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. İnce temizleme yakıt filtresi düzenli olarak değiştirilirse pompalar genellikle daha uzun ömürlü olur.

Tüm modülü değiştirmek mi yoksa sadece pompayı mı değiştirmek daha iyi? Aracın kilometresi yüksekse, modülü komple değiştirmek daha mantıklıdır. Yeni filtre, yeni yakıt seviye sensörü şamandırası ve garantili sızdırmazlık elde edersiniz. Ayrı bir motora tasarruf etmek, eski gövdenin sökülmesinin zahmetli olması nedeniyle çoğu zaman yanıltıcıdır.

Değişimden sonra pompa neden uğuldar? Olası nedenler: kusurlu parça, yanlış montaj (eğrilik), depoda yakıt olmaması ("kuru" çalıştırmaya izin verilmez) veya kablolama sorunu (düşük voltaj motorun aşırı yükte çalışmasına neden olur).