Не крутит стартер на ВАЗ и Lada: как найти причину самому

Если при повороте ключа в положение «Стартер» ничего не происходит или слышен только щелчок, проверять нужно строго по порядку: сначала штатные блокировки пуска (выжатая педаль сцепления, положение селектора, механизм блокировки повторного включения стартера в замке), затем заряд и клеммы аккумулятора, «массу» двигателя, потом цепь управления (замок зажигания — предохранитель — реле) и только в последнюю очередь втягивающее реле и сам стартер. На ВАЗ и Lada большинство отказов — это контакт, а не сгоревший стартер: окисленная клемма, ослабший массовый провод, подгоревшая контактная группа замка зажигания. Осмотр и три замера мультиметром занимают около пяти минут; сколько уйдёт на устранение — зависит от находки: от минуты на подтяжку клеммы до замены узла.

Быстрый разбор по симптому

Шаг 0. Штатные блокировки пуска

Самая частая «ложная поломка» на современных Lada — сработавшая штатная защита. Пока вы не исключили её, лезть к стартеру бессмысленно.

Педаль сцепления. В руководстве по эксплуатации LADA Granta прямо сказано: на части комплектаций реализован алгоритм защиты стартера, который требует нажатия педали сцепления как обязательного условия работы стартера (для машин с механической коробкой). Проверить наличие функции завод предлагает так: поставить автомобиль на стояночный тормоз, перевести рычаг в нейтраль и попробовать пустить двигатель без нажатой педали сцепления — если прокрутки нет, функция есть. Отсюда и типовая неисправность: отказавший или разрегулированный выключатель педали сцепления полностью «убивает» стартер. На Гранте этот выключатель питается от предохранителя F5 (7,5 А) салонного монтажного блока — того же, что питает разгрузочное реле выключателя зажигания К1 и реле топливного насоса К12. Характерный признак сгоревшего F5: вместе со стартером пропадает бензонасос и часть приборов.

Блокировка повторного включения стартера. Выключатель зажигания Granta, Vesta, Largus и XRAY содержит механический блокиратор: после неудачной попытки нельзя из положения I («Зажигание») снова провернуть ключ в II («Стартер»). Нужно сначала вернуть ключ в положение 0 («Выключено») и только потом повторить попытку. Многие принимают это за отказ стартера.

Принудительная пауза и автоотключение. По РЭ Granta алгоритм защиты предусматривает принудительную паузу между неудачными попытками пуска при температуре охлаждающей жидкости ниже +10 °C; длительность паузы равна длительности предыдущей прокрутки. На Niva Legend защита другая: при попытке пуска дольше 20 секунд стартер отключается автоматически (защита от перегрева).

Коробка передач. По РЭ Granta на автомобилях с АМТ двигатель пустится только в положении N и при нажатой педали тормоза, на АКП — только в P или N. В любых других положениях селектора двигатель не пустится, и виноват тут может быть не стартер, а датчик положения селектора.

Нештатная сигнализация с автозапуском. Такие системы включаются в цепь стартера собственным реле блокировки. Если машина не снимается с охраны штатно, брелок разряжен или блок дал сбой, стартер будет молчать при исправной проводке.

Шаг 1. Аккумулятор, клеммы и масса

Завод оговаривает условия, при которых вообще гарантирует пуск исправного двигателя: аккумулятор заряжен не менее чем на 75 %, моторное масло — класса вязкости по SAE, соответствующего температуре воздуха, бензин — сезонного класса испаряемости (РЭ LADA Granta, раздел «Пуск двигателя»).

1. Оцените заряд. Ориентир по напряжению покоя (через несколько часов после поездки): около 12,6 В у полностью заряженной батареи, порядка 12,4–12,5 В — примерно три четверти заряда, ниже 12,0 В — батарея разряжена больше чем наполовину. Точное соответствие напряжения и заряда зависит от типа батареи и температуры, поэтому надёжнее проверять нагрузочной вилкой или зарядным устройством с функцией теста.
2. Снимите и зачистите клеммы. Сначала снимайте «минус», надевайте его последним. Белый или зеленоватый налёт на выводах — это окисел, он не проводит ток. Зачищайте до блестящего металла и вывод батареи, и внутреннюю поверхность клеммы: контакт должен быть металл-к-металлу. Затягивайте плотно, но без фанатизма — свинцовые выводы легко деформируются.
3. Проверьте массу. Двигатель стоит на резиновых подушках, поэтому ток возвращается по отдельному массовому проводу. Проверьте все три точки: «минус» АКБ — кузов, кузов (или АКБ) — блок двигателя/КПП, и крепление самого стартера к блоку. Открутите болт, зачистите площадку от ржавчины и краски до металла, соберите и затяните.
4. Экспресс-тест массы. При выключенном зажигании соедините толстым пусковым проводом «минус» АКБ с чистой металлической частью блока цилиндров и попробуйте пустить двигатель. Заработало — виноват штатный массовый провод. Провод прокладывайте вдали от ремней, вентилятора и топливных магистралей.

Шаг 2. Замер падения напряжения

Это самый честный тест: он показывает не «есть контакт или нет», а сколько напряжения теряется по дороге к стартеру. Нужен мультиметр в режиме постоянного напряжения (предел 20 В) и помощник.

1. Общий тест батареи. Щупы — на выводы АКБ, помощник крутит стартер. Если напряжение проваливается очень низко (порядка 9–10 В и ниже) и стартер вращается вяло, вопрос к батарее, а не к стартеру.
2. Потери по «плюсу». Красный щуп — на плюсовой вывод батареи (именно на свинцовый вывод, не на клемму), чёрный — на силовой болт втягивающего реле, куда приходит толстый провод. Прокрутка. Прибор покажет суммарные потери на проводе и обеих клеммах.
3. Потери по массе. Красный щуп — на корпус стартера или блок двигателя, чёрный — на минусовой вывод батареи. Прокрутка.

Практическое правило диагностов: на каждом из этих участков падение при прокрутке должно измеряться десятыми долями вольта. Если получается около полувольта и больше — ищите окисел, ослабший болт или «уставший» массовый провод. Это диагностический ориентир, а не заводской норматив, но он безошибочно указывает на плохое соединение: неисправный участок всегда выделяется на фоне остальных.

Тем же способом проверяется реле: щупы на входной и выходной силовые контакты реле в момент включения. Заметное падение означает, что контакты внутри обгорели, даже если реле бодро щёлкает.

Шаг 3. Где стоит реле стартера на вашей модели

Здесь чаще всего ошибаются: у половины моделей ВАЗ отдельного реле стартера с завода нет вообще, и человек часами ищет несуществующую деталь.

Как проверять реле:

• Замена на заведомо исправное. Самый быстрый способ — переставить на его место реле такого же типа и распиновки из соседнего гнезда (например, реле обогрева заднего стекла или звукового сигнала). Работать после этого перестанет заимствованный потребитель, а стартер оживёт — реле виновато.
• Щелчок — это ещё не диагноз. Щелчок подтверждает только то, что сработала обмотка. Силовые контакты внутри могут быть обуглены и не пропускать нужный ток. Проверяются они заменой реле или замером падения напряжения на нём в момент пуска (см. шаг 2).

Шаг 4. Цепь управления: замок зажигания и провод

Если реле не щёлкает, сигнал до него не доходит.

Предохранитель. Абстрактного «предохранителя стартера» не существует, всё зависит от модели:

• на классике (2101–2107) и на Самарах (2108–21099, 2113–2115) цепь включения стартера предохранителем не защищена — искать там нечего;
• на Granta, Kalina, Priora управление идёт через разгрузочное реле выключателя зажигания (К1 у Гранты, К4 у Приоры), а питает его на Гранте предохранитель F5 (7,5 А) салонного блока;
• на Largus и XRAY управление реле стартера сидит на предохранителе F19 (5 А).

Проверка сигнала на втягивающем. Возьмите контрольную лампу на 12 В (лампа надёжнее мультиметра: высокоомный прибор показывает напряжение даже там, где реального тока уже нет). Один провод — на надёжную массу, второй — на тонкий управляющий провод, приходящий на втягивающее реле. Помощник поворачивает ключ в «Стартер»:

• лампа загорается — цепь управления исправна, виноват стартер или втягивающее;
• лампа не горит — обрыв между замком зажигания и стартером: реле, разъём, перетёртый провод, окисленный «пятачок» на выключателе педали сцепления.

Контактная группа замка зажигания. На 2101–2106 ток включения втягивающего идёт прямо через контакты замка, они выгорают. Признаки: стартер срабатывает через раз, помогает «пошевелить» ключом, иногда перестаёт работать вместе со стартером что-то ещё в положении «Зажигание». Контактная группа меняется отдельно от личинки — это недорогая деталь. На современных Lada контакты замка нагружены слабее, потому что тяжёлый ток забирает разгрузочное реле.

Шаг 5. Втягивающее реле и сам стартер

Один щелчок, вращения нет. Классика жанра — выгоревшие силовые контакты («пятаки») внутри втягивающего. Втягивающее снимается со стартера, с него снимается задняя крышка с контактными болтами; обгоревшие плоскости болтов и контактную пластину зачищают, а сами болты часто можно развернуть на 180° — рабочей станет неизношенная сторона. Если пластина продавлена или выгорела насквозь, ставят ремкомплект.

Стартер молчит совсем, но сигнал приходит. Иногда подвисают щётки или подгорает коллектор. Лёгкое постукивание рукояткой отвёртки по корпусу электродвигателя стартера (не по крышке щёточного узла и не по втягивающему) иногда освобождает щётки. Это разовая мера, чтобы доехать до места ремонта, а не способ починить.

Проверка стартера прямым включением. Тест рабочий, но именно на нём чаще всего ломают машины и обжигаются.

Безопасный порядок:

1. Сначала проверьте цепь управления, а не силовую: снимите тонкий управляющий провод с втягивающего и кратковременно подайте на его вывод «плюс» через провод с предохранителем. Втягивающее щёлкнет и включит стартер — значит, силовая часть жива, а виновата цепь до неё.
2. Замыкание двух больших болтов на втягивающем (вход от АКБ и выход на стартер) проверяет только электродвигатель: бендикс при этом в маховик не входит. Бодро закрутил — мотор исправен, проблема во втягивающем или в цепи управления. Искрит, но не крутит — стартер под ремонт или замену.
3. Помните, что при включённом зажигании на инжекторном моторе двигатель в момент такого теста может реально запуститься. Держите руки, инструмент и одежду вдали от ремня и вентилятора.

Жужжание или вой без вращения коленвала. Проскальзывает обгонная муфта бендикса или разбит редуктор. Ремонтируется только со снятием стартера.

Крепление стартера. У стартера нет отдельного минусового провода: минус он берёт через корпус и болты крепления к блоку. Ослабшие или закисшие болты сами по себе дают симптом «еле крутит».

Почему зимой стартер сдаётся первым

Зимой на стартер наваливаются сразу три фактора:

• Масло густеет, момент сопротивления проворачиванию растёт. Именно поэтому завод оговаривает, что нормальный пуск обеспечивается на масле с классом вязкости по SAE, соответствующим температуре воздуха.
• Аккумулятор отдаёт меньше тока. Ёмкость и ток холодной прокрутки на морозе падают, а требуется как раз максимум. Требование РЭ — заряд не ниже 75 %.
• Смазка в самом стартере загустевает. Подклинивают втулки и вал, туго ходит бендикс, обгонная муфта срабатывает не сразу. Именно это, а не мифическое «замерзание», выглядит как отказ на морозе.

Щётки стартера — графитовые бруски, замёрзнуть они не могут. Они изнашиваются и подвисают в щёткодержателях, но это не зимнее явление, просто зимой изношенному стартеру не хватает запаса.

Что делать: снять аккумулятор и занести в тепло (или зарядить), проверить и зачистить клеммы и массу, при возможности прикурить от исправного источника 12 В. Если стартер оживает только после прогрева подкапотного пространства — это прямой намёк на загустевшую смазку внутри узла, стартеру нужна переборка.

Как завести машину, пока стартер не починен

Правильный способ — внешний источник питания. Все руководства Lada рекомендуют одно и то же: заводить двигатель от аккумулятора другого автомобиля или от внешнего источника постоянного тока 12 В с помощью вспомогательных пусковых проводов.

Порядок, снижающий риск искры у батареи: оба двигателя заглушены, зажигание выключено; «плюс» донора — на «плюс» принимающего; «минус» донора — на неокрашенную металлическую деталь двигателя или кузова принимающего автомобиля, подальше от батареи. Снимают провода в обратном порядке. Сечение проводов должно быть рассчитано на пусковой ток — тонкие «китайские» провода просто нагреются.

Запуск с толкача или буксировкой — крайняя мера, и завод её ограничивает.

• РЭ LADA Granta: «Автомобили, оснащённые нейтрализаторами, не рекомендуется заводить посредством буксировки! Рекомендуется заводить двигатель с использованием другого аккумулятора или внешнего источника тока постоянного напряжения 12 вольт».
• РЭ LADA Vesta, Largus и Niva Legend формулируют мягче: заводить буксировкой можно только при холодном двигателе и только в исключительных случаях. Vesta дополнительно ограничивает попытку расстоянием: движение буксируемого автомобиля с неработающим двигателем после включения зажигания и передачи не должно превышать 50 м, иначе возможно повреждение дорогостоящего катализатора.
• На автомобилях с автоматической коробкой пуск буксировкой запрещён (РЭ Vesta).

Причина ограничений одна: несгоревшее топливо догорает в нейтрализаторе, температура в нём резко растёт, и каталитический элемент выходит из строя. Замена катализатора обходится дороже любого ремонта стартера.

Отдельно: при глубоко разряженной батарее толкач на инжекторном моторе часто не работает вовсе — электробензонасосу и блоку управления нужно питание, а его не хватает. Сначала имеет смысл подзарядить или прикурить, и только потом пробовать.

Частые ошибки

• Ищут реле стартера там, где его нет. На 2108–2115 и 2110–2112 в монтажном блоке реле стартера не предусмотрено, а вытащенное «на пробу» K3 — это реле очистителя ветрового стекла. На классике кроме 2104 и 2107 отдельного реле тоже нет.
• Считают, что щелчок реле = реле исправно. Щёлкает обмотка, а ток проводят силовые контакты. Обугленные контакты щёлкают точно так же.
• Меняют стартер и аккумулятор, не проверив массу. Массовый провод двигателя — самая дешёвая и самая часто виноватая деталь в этой цепи.
• Подтягивают клемму поверх окислов. Плотно затянутый окисел остаётся изолятором.
• Принимают штатную блокировку за поломку. Не выжали сцепление, не вернули ключ в положение 0 после неудачной попытки, оставили селектор не в P/N — и стартер молчит на полностью исправной машине.
• Крутят стартер подряд по 20–30 секунд. Он перегревается; на части машин защита сама вводит паузу или отключает стартер.
• Замыкают втягивающее с включённой передачей. Машина при удачном стечении обстоятельств уезжает без водителя.

FAQ

Можно ли завести ВАЗ с толкача, если стартер не крутит? Только как крайнюю меру и только на механической коробке. Для машин с нейтрализатором (то есть практически для всего инжекторного парка) РЭ Granta прямо не рекомендует запуск буксировкой, а РЭ Vesta, Largus и Niva Legend допускают его лишь в исключительных случаях, при холодном двигателе и на дистанции до 50 м. Рекомендованный заводом способ — прикурить от другого аккумулятора или внешнего источника 12 В. На автоматической коробке запуск буксировкой запрещён.

Стартер не включается, пока не выжму сцепление. Это неисправность? Нет, это штатный алгоритм защиты стартера на части комплектаций Lada с механической коробкой. Неисправностью становится обратная ситуация: педаль выжата до упора, а стартер молчит — тогда проверяют выключатель педали сцепления и питающий его предохранитель (на Гранте это F5, 7,5 А).

Почему стартер крутит медленно и вяло? Чаще всего это разряженный или изношенный аккумулятор либо потери на клеммах и массовых проводах. Замерьте падение напряжения по «плюсу» и по массе при прокрутке — неисправный участок сразу выделится. Реже причина в самом стартере: износ втулок, задевание якоря, межвитковое замыкание.

Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит на морозе. Что делать? Сначала исключите батарею и контакты: занесите АКБ в тепло или зарядите, зачистите клеммы и массу. Если не помогло — вероятнее всего, выгорели силовые контакты втягивающего либо загустела смазка во втулках и бендиксе. Щётки при этом «замёрзнуть» не могут, это графит.

Как отличить неисправность замка зажигания от поломки стартера? Если в положении «Зажигание» не загораются контрольные лампы и не работают другие потребители — проблема в замке или в питании до него. Если электрика работает нормально, а на положение «Стартер» реакции нет, проверяйте контрольной лампой управляющий провод на втягивающем: есть напряжение — виноват стартер, нет — цепь управления, реле или контактная группа замка.

При повороте ключа приборная панель гаснет. Что это? Признак больших потерь по силовой цепи: батарея проседает под нагрузкой из-за плохого контакта или собственного износа. Начинайте с клемм, массового провода двигателя и замера падения напряжения, а не с покупки стартера.

Как проверить реле стартера, если запасного нет? Переставьте на его место реле того же типа и распиновки из соседнего гнезда — подойдут реле обогрева заднего стекла, звукового сигнала, дальнего света. Если стартер заработал, реле под замену. Второй способ — замерить падение напряжения на силовых контактах реле в момент включения: заметная просадка означает обгоревшие контакты.